|
|
| Новости | Услуги | Теория | Практика | Вопросы/Ответы | Контакты |
Строительство любого здания начинают с закладки фундамента, то есть основания, на котором держится все сооружение. Существует четыре вида фундаментов: столбчатые, ленточные, сплошные, свайные. Выделяют монолитные и сборные фундаменты. Они могут возводиться из различных материалов.
Для дачного домика лучше всего подходят ленточные или столбчатые фундаменты. Они отличаются большой прочностью, и на их возведение не требуется много строительного материала. Кроме того, их не нужно закладывать на большую глубину, особенно если в проекте дома предусмотрен подвал.
Для устройства ленточного фундамента используют любой материал: раствор из бетона и песка с добавлением гравия или щебня; бут, бетон и т. д. Нет необходимости устраивать широкие ленточные фундаменты по всей их высоте, поэтому расширенной делают только подошву.
Столбчатые фундаменты возводят под здание с деревянными или каркасными стенами. Для устройства подобного фундамента используют столбы из различных материалов. Необходимо следить за тем, чтобы столбы находились под каждым углом дома и в местах наибольшей нагрузки (под пересечением стен, прогонами, балками, простенками и т. д.). Если решено делать фундамент из кирпичных столбов, то используют только хорошо обожженный красный кирпич, потому что недостаточно обожженный может стать причиной преждевременного разрушения фундамента. При изготовлении кирпичных столбов нужно учитывать, что они должны быть сечением не меньше чем 50х50 см для двухэтажных зданий и 40х40 см для одноэтажных. Чтобы столбы были достаточно крепкими и прочными, в их середину закладывают арматурную сетку или проволоку толщиной 6 мм. При выборе фундамента обращают внимание на качество грунта. Проверить его можно достаточно простым способом: вырыть небольшую яму на месте будущего котлована и посмотреть, из чего состоит грунт. Если в его состав входят болотная, садовая, лесная земля и другие легкосжимающиеся пласты, то это плохой грунт. Строительство домика на таком грунте будет сопряжено с большими материальными затратами.
Если в состав грунта входят песок, хорошо слежавшиеся и уплотнившиеся строительные отходы, гравий, суглинки, глина, то это грунт удовлетворительного качества. Если он представляет собой нетронутый песчаник и гравий или нетронутый скалистый грунт толщиной 1 м и более, то это прекрасный грунт.
Грунт под основанием фундамента должен быть однородным, то есть иметь равномерную плотность.
Кроме качества грунта, необходимо знать и глубину его промерзания, потому что от этого зависит глубина, на которую нужно будет заложить основание здания. Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, обычно она составляет 80—100 см.
Глубина закладки фундамента зависит и от уровня грунтовых вод. Если в местности грунты обладают низким уровнем грунтовых вод и расстояние до них в зимний период больше глубины промерзания плюс 2 м, то фундамент закладывают не менее чем на 0,5 м. Если уровень грунтовых вод в зимний период больше глубины промерзания грунта, но меньше глубины промерзания плюс 2 м, то делают фундамент на глубину промерзания (50 см) и устанавливают его на подушку из песка или гравия.
Если грунтовые воды располагаются на глубине промерзания грунта, то фундамент устраивают либо на глубину промерзания грунта, либо на 10-15 см глубже.
Независимо от глубины промерзания фундамент под капитальные стены, которые будут находиться внутри здания, закладывают на глубину 50 см.
Прежде чем воздвигать фундамент, хорошо расчищают площадку, выбранную под строительство дома, снимают верхний слой почвы и разравнивают поверхность. После этого отмечают границы будущего здания и делают траншею глубиной от 0,5 м. Эта траншея понадобится для возведения нижней, расширенной части фундамента (ее можно сделать из бетона), для которого вертикальные стены траншеи будут являться опалубкой. Угол откоса котлована выбирают в зависимости от типа грунта: вязкий грунт — 0°, сыпучий — 45°, средний — 60°, твердый — 80°, скалистый — 90°.
Материал для фундамента засыпают слоями толщиной примерно 25—30 см, каждый слой поливают водой и тщательно утрамбовывают.
Цоколем называют верхнюю часть любого фундамента высотой 50—70 см. Делают его из бетона, кирпича или камня, то есть материалов, обладающих морозостойкостью и стойкостью к различным погодным условиям. Цоколь оштукатуривают раствором из цемента и песка в соотношении 1 : 3.
Верхняя часть фундаментов и цоколей редко получается гладкой и ровной. Поэтому берут доски с ровными краями и прикрепляют их к боковым поверхностям цоколя с внутренней и внешней стороны так, чтобы получились бортики одинаковой высоты. Расстояние между бортиками заполняют цементно-песчаным раствором в соотношении 1 : 3, тщательно разравнивают и оставляют до полного высыхания. После этого укладывают гидроизоляцию.
Для проветривания с каждой стороны строения в цоколе на расстоянии 15 см от земли оставляют отверстие размером 15 х 15 см. На зиму эти отверстия закрывают подходящим по размеру кирпичом и замазывают глиной, а с наступлением весны открывают. Чтобы защитить фундамент дома от неблагоприятного воздействия окружающей среды, делают отмостки — приспособления для оттока воды. Для устройства отмосток по всему периметру фундамента с внешней стороны снимают верхний слой грунта глубиной 10-15 см и шириной от 50 до 100 см. На место грунта кладут слой размягченной глины и, делая небольшой уклон от дома, хорошо ее уплотняют. Поверх глины насыпают гравий, щебень или битый кирпич, перемешанный с песком. Вновь все уплотняют и заливают цементным раствором. Вокруг отмосток делают небольшую канавку с уклоном. Дно канавки бетонируют или кладут на него трубу из асбестоцемента.
Гидроизоляция предохраняет стены дома от разрушающего воздействия грунтовых вод. В фундаментах из камня или кирпича гидроизоляционный слой кладут, как правило, на высоту 17-20 см от уровня земли. Существует несколько способов устройства гидроизоляции.
1. На верхнюю гладкую, ровную и сухую часть фундамента кладут два слоя рубероида или толя так, чтобы швы на концах перекрывались примерно на 16 см.
2. На верхнюю часть фундамента наносят 3-сантиметровый слой цементного раствора в соотношении 1 : 2. Слой разравнивают, покрывают 3-миллиметровым слоем сухого цемента и сушат. Затем поверх цементного раствора кладут слой рубероида или толя.
3. Готовят мастику из битума и хорошо просеянной извести-пушонки в соотношении 2 : 1. Горячую мастику наносят на поверхность в 2—3 приема так, чтобы образовался слой в 1 см.
На верхнюю часть фундамента наносят слой битумной мастики, на которую наклеивают слой рубероида или толя без каменных и песчаных подсыпок. Слой рубероида или толя также покрывают мастикой, на которую наклеивают второй слой рулонного материала.
Стены из бревен лучше всего делать из ели или сосны, потому что сосновые и еловые доски и бревна содержат смолу, благодаря которой они долго не рассыхаются и обладают стойкостью к атмосферным осадкам.
Стены изготавливают из бревен, которые горизонтальными рядами складывают друг на друга и скрепляют (связывают) в углах врубками. Ряд бревен, скрепленных по периметру вышеописанным способом, называется венцом. Венцы, сложенные друг на друга на высоту от основания дома до крыши, называются срубом, в котором нижний венец является окладным.
При возведении бревенчатых стен окладный венец изготавливают из толстых бревен, обтесанных на два канта (один кант обтесывают с той стороны, на которой бревно будет лежать на фундаменте, другой кант — с внутренней стороны). Чтобы бревна находились в устойчивом положении и хорошо прилегали друг к другу, делают кант шириной не менее 15 см. Венцы скрепляют между собой в 13- или 15-сантиметровый паз, выбранный в нижней части каждого бревна. Пазу придают форму полукруга или треугольника. Практика показывает, что пазы в форме полукруга гораздо лучше и удобнее, чем пазы-треугольники. Во все пазы кладут любой теплоизоляционный материал, например войлок, сухой мох, паклю. Затем венцы скрепляют между собой с помощью прямоугольных шипов, высота которых может быть от 120 до 150 мм, а толщина — 25 мм.
Углы стен бревенчатого дома рубят с остатком или без остатка. В первом случае концы бревен должны выходить за внешнюю поверхность стен на расстояние, равное диаметру бревна.
При рубке углов без остатка в лапу или в обло можно сэкономить на расходе материала и получить непродуваемые углы.
Делая углы вторым способом, то есть без остатка, бревна соединяют как простым, так и сложным способом, при котором в нижних бревнах делают гнезда, а в верхних — потайные шипы.
Следует знать, что углы в лапу более холодные, чем в обло, поэтому их нужно будет хорошо заделывать теплоизоляционным материалом и закрывать угловыми досками.
Полностью сделанный сруб укрывают рулонным материалом (рубероидом, толем) или досками так, чтобы на него не попадали атмосферные осадки, и дают ему постоять не менее 1 года. За это время в результате усыхания древесины и уплотнения теплоизоляционного материала бревенчатые стены осядут примерно на 10-12 см. Поэтому при изготовлении сруба делают его выше указанной в проекте высоты на 10-12 см. При вырубке гнезда следует помнить о том, что глубина должна быть на 1,5—2 см больше длины шипа.
Когда сруб даст осадку, его ставят на фундамент. На ровную и гладкую поверхность цоколя кладут гидроизоляционный слой, например толь или рубероид, затем покрывают его широкой, с битумным слоем доской толщиной 0,5—0,6 см, а сверху настилают стекловату, паклю, войлок или другой теплоизоляционный материал. Только после этого кладут окладной венец, который также покрывают теплоизоляцией, затем второй венец и снова теплоизоляционный слой и т. д. Над дверными и оконными проемами делают зазоры для осадки. Размер их должен быть равен 20 части высоты проемов. Зазоры также заполняют паклей, стекловатой или войлоком, помещают в них бруски и конопатят.
Чтобы в бревенчатом доме было тепло, дважды проконопачивают швы между бревнами: первый раз — перед тем, как оставить сруб на осадку, второй — после осадки. Законопатить швы можно с помощью пеньки, войлока и пакли.
Конопатят сруб двумя способами: внабор и врастяжку.
Внабор конопатят в тех местах, где имеются большие щели и широкие пазы.
Для этого из пакли делают длинные пряди толщиной 0,2 см и сматывают их для удобства в клубки. После этого вставляют пряди пакли в паз или щель. Количество прядей зависит от ширины и глубины паза: чем он глубже и шире, тем больше прядей приходится в него забивать. Уплотнять паклю начинают сверху, а затем снизу. Проконопачивают пазы снизу вверх по всему периметру дома сначала с внешней, а потом с внутренней стороны.
Врастяжку конопатят неширокие пазы и щели. Для этого из пакли готовят прядь и вдавливают ее с помощью лопатки в щель или паз. Делают это до тех пор, пока щель или паз полностью не будут проконопачены. Паклю хорошо уплотняют. Затем, сделав из пакли валик, помещают его в щель или паз и вбивают.
После того как все стены будут дважды проконопачены, приступают к их обшивке как снаружи, так и изнутри (например, оштукатуривают).
Стены из брусьев отличаются простой конструкцией. Для работы используют брусья толщиной 12-14 см. В качестве прокладок применяют высохший мох или паклю.
Из брусьев делают сруб. Чтобы брусья плотно прилегали друг к другу и хорошо держались, их скрепляют с помощью деревянных круглых нагелей диаметром не более 3 см. Нагели помещают в приготовленные отверстия, расположенные одно под другим, чтобы нагель соединял сразу несколько рядов брусьев.
Чтобы углы строения были непродуваемыми, соединение брусьев делают с помощью коренных шипов.
Брусья соединяют не только коренным шипом, но и вставными вертикальными рейками.
Для соединения углов первым способом сопрягать внешние, наружные стены с внутренними нужно также коренными шипами, для соединения вторым способом — сковороднем.
Чтобы сделать чердачное перекрытие или перекрытие между этажами, по стенам кладут балки. Концы этих балок во внешних стенах прикрепляют сковороднем, во внутренних — полусковороднем. Балки, расположенные друг против друга, кладут не впритык, а врубают всю толщину стены. Стены из брусьев, как и стены из бревен нуждаются в обшивке. Для обшивки используют такие материалы, как кирпич или штукатурка.
В последнее время широкое распространение получили каркасные пристройки или выпуски. Для их возведения не требуется много сил, времени, кроме того, они значительно дешевле деревянных, кирпичных и каменных домов.
Основной, несущей частью конструкции в таком сооружении является деревянный каркас, состоящий из нижней и верхней обвязок, из стоек (несущих, рядовых, промежуточных и угловых), откосов жесткости, ригелей, несущих элементов конструкции, между которыми помещаются дверные и оконные проемы. Возводя каркасный остов, несущие стойки располагают на расстоянии от 50 см до 1,5 м, соизмеряя это расстояние с размерами дверей и окон.
Чтобы построить крыльцо, берут сосновый брус сечением 12x12 см, несколько досок толщиной 4 см для стропил навеса и балок пола, доски для площадки и проступей, сосновый брус сечением 5 х 7 см для стоек боковушек и перил. Для навеса используют асбестоцементные волнистые листы (шифер), листы кровельного железа или черепицу (в зависимости от того, каким кровельным материалом покрыта крыша). Ступени крыльца можно делать любой удобной ширины и высоты, из камня или из дерева. Чтобы на ступенях не скапливалась вода, их делают с уклоном от стены дома (1 или 1,5°).
Крыльцо строят так же, как и лестницу, предварительно в земле проделав для. него гнездо. Опорные части крыльца прикрепляют непосредственно под дверью и на земле.
Одну из боковых частей можно оформить в виде цветника. Над дверью делают навес таким образом, чтобы он закрывал площадку крыльца.
Веранду дачного дома используют как подсобное помещение или как дополнительную комнату в теплое время года.
Основание под веранду делают из двух столбов, на которые устанавливают венец для их обвязки. Затем кладут лаги или балки и настилают пол. Стены изготавливают из одинарных оконных переплетов, для которых сначала устанавливают каркас. Веранду после этого застекляют. Крышу веранды делают с уклоном от стены дома, чтобы на ней не застаивалась вода.
Хорошо сделанный дом из бревен, в принципе, не требует отделочных работ.
Если же в силу денежных, эстетических или иных причин Вы выбрали сруб из необработанных бревен, отделочные работы просто необходимы.
К некоторым отделочным работам приступают сразу после окончания строительных.
Стены дома оштукатуривают для того, чтобы защитить их от разрушающего воздействия атмосферных осадков, сделать более огнестойкими и менее теплопроводными.
Стены дома оштукатуривают только после их осадки, то есть примерно через 1 год, иначе штукатурка потрескается и облетит. Поверхность бревенчатых стен надкалывают топором, в надколы забивают клинья подходящих размеров, а стены из дерева обтягивают сеткой из проволоки с небольшими ячейками (4 x 4 см) или дранью.
Перед тем как обтянуть стены дранью, набивают на них слой войлока или рогожи. В этом случае чтобы стены будут менее тепло- и звукопроводными. Дрань берут шириной 1,7—2, толщиной 0,3-0,5 см и прибивают ее в 2 ряда под углом к полу 45° (первый ряд — через 3—4 см, второй — через 4-5 см), но в обратном направлении, чтобы получились ячейки.
Существует семь цветов спектра: синий, голубой, зеленый, фиолетовый, красный, оранжевый и желтый. Все оттенки красного, оранжевого и желтого цветов относятся к теплой гамме. Они, как и черный и темно-серый, обладают свойством зрительно уменьшать пространство помещений. Все оттенки синего, фиолетового и зеленого составляют холодную гамму Они, включая белый и светло-серый, имеют свойство зрительно увеличивать пространство.
При выборе того или иного цвета краски учитывают и его способность воздействовать на эмоциональное состояние человека: например, создавать ощущение тяжести или легкости, высоты или простора, радости или грусти. Если помещение освещается солнечным светом, то оформление стен и потолка в светлых тонах подчеркнет и усилит ощущение тепла, а холодная создаст ощущение прохлады. Если в помещение не проникают солнечные лучи, то окрашивание в теплые и светлые оттенки сделает его более уютным и теплым, а оформление холодными цветами — еще более холодным.
Цвет выбирают и в зависимости от характера помещения — для чего и для кого оно предназначено. Помочь в выборе могут данные исследований воздействия цветов на работоспособность и самочувствие человека.
Желтый цвет создает бодрое, жизнерадостное настроение, иллюзию солнечного освещения. | |
Оранжевый, как и желтый, способствует созданию ощущения бодрости, жизнерадостности, тепла, повышает работоспособность человека. | |
Красный действует возбуждающе на нервную систему. При недлительном восприятии красного цвета у человека повышается работоспособность, а при продолжительном, наоборот, снижается. | |
Зеленый является нейтральным, действует успокаивающе на нервную систему. При длительном воздействии обеспечивает подъем работоспособности. | |
Синий пассивный и спокойный. Имеет способность снижать эффективность процессов, происходящих в организме, нормализует пульс и дыхание. | |
Голубой, как и синий, считается пассивным цветом. Он так же влияет на жизненные процессы, ослабляя и замедляя их. Кроме того, голубой способствует уменьшению эмоционального напряжения. | |
Фиолетовый — наиболее пассивный из цветов. В результате его воздействия замедляются процессы, протекающие в организме. Этот цвет вызывает ощущение беспокойства и угнетенности. | |
Черный способствует снижению настроения. | |
Белый относится к нейтральным цветам, создает иллюзию холода. |
Сила воздействия цвета на эмоциональное состояние человека зависит от площади окрашиваемой поверхности: чем она больше, тем воздействие сильнее. Если нравится тот или иной цвет, но не хочется оформлять им комнату полностью из-за конкретных его свойств, то можно окрасить помещение, использовав прием контрастного оформления, то есть выделить этим цветом двери, окна, плинтусы и т. д., а для фона выбрав сочетающийся с ним цвет.
Провести электроэнергию в дачный домик можно от центральной электросети через предохранитель, установленный на столбе в месте отвода, и с использованием фарфоровых изоляторов, которые крепят на стене дома.
Электропроводку внутри дома можно сделать закрытой или открытой. Выполняя открытую проводку, провода крепят с помощью установленных на стене или потолке роликов. При закрытой провода закрывают облицовкой или штукатуркой.
В доме, лучше всего в коридоре, в месте ввода проводки на стене ставят счетчик, чтобы учитывать расход электроэнергии. Кроме того, снаружи дома укрепляют вводные изоляторы на высоте 3,5-3,7 м. Для ввода можно использовать только провод, помещенный в изоляционные трубки с металлическим покрытием.
При вертикальной проводке провода размещают строго перпендикулярно к полу или потолку, отступая от границ окна и двери не меньше чем на 9 см, при горизонтальной — только параллельно линиям потолка и стен.
Розетки следует располагать на высоте 1 м от пола (если в семье есть маленькие дети, розетки лучше установить выше, на расстоянии не менее 1,5 м от пола, и снабдить их заглушками). Количество розеток в комнате зависит от того, сколько в ней будет установлено электроприборов. Для удобства рекомендуется сделать по отдельной розетке для телевизора и холодильника и еще по две в каждой комнате для прочих бытовых нужд. Розетки следует устанавливать в легкодоступных местах, то есть там, где их не будут загораживать мебель, ковер и шторы.
В каждой комнате дома, а также в подсобных помещениях делают подвес с патроном и приспособлением для крепления люстры, абажура или обычного плафона. Выключатели размещают недалеко от двери комнаты с левой стороны на удобной высоте.
Молниезащиту дома необходимо устраивать даже в том случае, если гроз в данной местности бывает не более 10 в год. Особенно она необходима тем домам, кровля и стены которых выполнены из легковоспламеняющихся и неогнестойких материалов.
Для того чтобы провести молниезащиту дома, понадобится молниеприемник, токоотвод и заземлитель.
На молниеприемники приходится прямой удар молнии, поэтому они должны быть достаточно прочными и соответствовать размеру дома.
Чтобы защитить дом небольших размеров, используют молниеприемники в виде стержня, изготовленного из оцинкованной, угловой или круглой стали, проволоки диаметром 0,7-1 см, газопроводных или водопроводных труб. Кроме того, применяют и стержни из черных металлов, которые затем покрывают двумя слоями водостойкой краски.
Чтобы устроить трубный молниеотвод, берут трубу диаметром 2 см и сплющивают ее с помощью молотка. Для обеспечения герметичности токоотвода в верхний его конец помещают пластинку из свинца, а в нижний — плоский конец токоотвода и свинцовую пластинку в качестве прокладки, скрепляя их болтами.
Молниеприемник можно сделать из проволоки, согнув ее в виде петли с закруткой или закрепив петлю с помощью мягкой проволоки.
Токоотводы изготавливают из стальной оцинкованной круглой проволоки, диаметр которой 0,6 см, а также из полосовой или угловой стали, из труб диаметром 5 см, арматурных стержней и т. д. Молниеприемники скрепляют с токоотводом с помощью болтов, клепок, сваривания или паяния. Скобы, гвозди или хомуты, используемые для крепления токоотводов, прикрепляют к стенам дома через каждые 1,7 м. Если токоотвод прокладывают по кровле из неогнестойких материалов, то прикрепляют его к вертикально расположенным 20-сантиметровым деревянным рейкам через каждые 55 см.
Заземлители выбирают в зависимости от характера грунта и уровня грунтовых вод. Так, при сухом грунте и достаточно низком уровне грунтовых вод используют заземлители вертикального типа, а при влажных грунтах и высоком уровне грунтовых вод — заземлители горизонтального типа.
Для вертикальных заземлителей берут 2,5- или 3-метровые металлические стержни и вдавливают их в землю на расстоянии 3 м друг от друга. На глубине 50 см соединяют стержни металлической перемычкой сечением 1 кв. см, используя сварку. В середине перемычки прикрепляют токоотвод.
Заземлители горизонтального типа делают из стальной проволоки диаметром 1,7-2 см, длиной 4~5 м и укладывают их в землю на глубину 75~80 см. Вместо стальной проволоки можно использовать полосовую сталь или трубы с толстыми стенками, диаметром 3—5 см. Токоотвод также можно применять как заземлитель, если проложить его на глубине 1,5 м.
Заземлители лучше всего прокладывать в местах увлажнения земли, но на значительном расстоянии от дорожек и проходов.
Легче всего устроить молниезащиту дома с металлической кровлей. К противоположным концам конька подводят токоотвод и прикрепляют его к заземлителю.
Если крыша дома покрыта неметаллической кровлей, то берут стальную проволоку диаметром 0,3-0,4 см с молниеприемниками и прикрепляют ее к вертикально поставленным на конек деревянным планкам, которые должны быть выше трубы и других элементов крыши на 40-50 см. При устройстве такого рода молниезащиты следят за тем, чтобы угол, который образуется между вертикальной чертой, проведенной от оси проволоки, и линией, которая соединяет ось проволоки с карнизом крыши, составлял 45°. Его можно регулировать, подтянув трос. Если дачный домик небольшой, молниезащиту можно сделать из сплошного куска провода с односторонним токоотводом и заземлением, проходящим по отмостке под стоком.
В процессе эксплуатации дома необходимо регулярно проверять состояние молниезащиты, чтобы вовремя устранять повреждения.
E-mail