|
|
| Новости | Услуги | Теория | Практика | Вопросы/Ответы | Контакты |
Исторически сложилось так, что баня является не только средством гигиены, но и своего рода развлечением для русского человека. Ее посещение — это своеобразный ритуал, который невозможно забыть и отменить даже при наличии удобных ванных комнат в современных домах. Благотворное влияние банных процедур на человека несомненно. Посещение парной или сауны способствует очищению пор и омоложению кожного покрова, расширению кровеносных сосудов, обильному потоотделению, в результате которого происходит очищение организма от токсинов и улучшается состояние его защитных сил. Баня также оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную системы.
Тем, кто является истинным знатоком и ценителем русской бани, наверняка известны главные секреты банной процедуры. Эти люди знают, как превратить посещение бани в настоящий праздник души и тела. А новичкам можно посоветовать взять в баню хлебный квас, пиво, березовый сок или настой липового цвета, березы, ромашки, хвои, душистого чая и т. п., чтобы придать пару незабываемый аромат. Пригодятся также березовый, дубовый, эвкалиптовый, хвойный и крапивный веники; мази, приготовленные из меда с солью, из тертой редьки, хрена, скипидара, дегтя; полынная, щелочная или крапивная вода для мытья. Эти рекомендации позволят получить от посещения бани ни с чем не сравнимое удовольствие и огромный запас бодрости и сил.
В настоящее время наибольшей популярностью в России пользуются русская и финская бани. Они отличаются друг от друга температурными режимами: в русской (влажной) бане температура воздуха не превышает 40-45 °С, а в финской (сухой) она может достигать 90 °С.
Первоначально русская баня представляла собой низкую бревенчатую избушку с топившейся по-черному печкой-каменкой и полком (высокой лежанкой). Мылись в ней, сидя на небольшой скамеечке, чтобы не удариться головой о потолок. Воду грели прямо на печке или у топки в глиняных горшках, а позже — в жестяных ведрах. Холодная вода хранилась в больших деревянных бочках. Для мытья использовали лохани и шайки, в которые воду наливали ковшами. Неотъемлемой частью русской бани был холодный неотапливаемый предбанник, воздух в котором нагревался от печи через открытую дверь.
В конце XIX — начале XX веков в России появились так называемые белые бани, в которых печка-каменка имела дымовую трубу и могла топиться во время мытья.
В последнее время широкое распространение в странах западной Европы (и в России в том числе) получили финские бани (сауны). Изначально они практически ничем не отличались от русской деревянной бани. Просто финны использовали более сухой пар, который гораздо легче переносится организмом, чем влажный. Для достижения подобного эффекта камни в финской бане прогревали достаточно сильно, а горячую воду подавали на них небольшими порциями.
Традиционные финские бани так же, как и русские, топятся двумя способами: по-черному и по-белому. Белая баня кажется комфортнее, однако черная имеет свой неповторимый банный аромат, исходящий от нагретого дерева. Кроме того, она более экономична, так как для сооружения печки-каменки без трубы требуется в 2 раза меньше кирпича, а для ее топки — в2 раза меньше дров. И прогревается она всего за 2-3 часа.
Существенным недостатком черных бань является скапливающийся вверху дым, который оставляет на потолке и верхней части стен следы копоти. Чтобы копоти было меньше, следует использовать сухие березовые дрова, подойдут для топки также сосновые, осиновые и еловые дрова.
Идеальным местом для строительства бани является берег какого-либо водоема — реки, озера, пруда. Но располагать ее у самой воды не стоит, так как всегда существует опасность затопления в период весеннего паводка. Закладывать баню лучше всего на расстоянии 15-30 м от кромки воды, но так, чтобы использованная вода не попадала в водоем и не загрязняла его. Желательно, чтобы выбранный под баню участок находился на некотором возвышении. Это позволит избежать дополнительных расходов на устройство водоотвода, поскольку использованная вода будет отводиться самотеком. Выбранное для бани место должно находиться как можно дальше от дороги и должно быть отгорожено забором или какими-либо хозяйственными постройками от соседних участков.
Построить баню можно на крутом склоне в виде землянки или полуземлянки с террасой на столбах, которая будет служить солярием, детской площадкой, мастерской или местом для отдыха.
Вход в баню желательно сделать с юга, так как зимой с южной стороны меньше сугробов, а весной они тают быстрее. Необходимо также учитывать направление косых дождей в определенной местности, чтобы расположить дверь с другой стороны. В противном случае перед дверью придется построить тамбур для защиты ее от намокания и разбухания Хорошо, если окна бани будут выходить на запад или юго-запад, чтобы лучи заходящего солнца освещали помещение создавая в нем атмосферу уюта и покоя.
Черную баню следует расположить на расстоянии 12-15 м от границ участка и остальных построек, желательно с той стороны жилого дома, куда чаще всего дует ветер.
Белую баню в целях экономии средств можно разместить в непосредственной близости от других строений или совместить с летней кухней, мастерской, теплицей, гаражом. Степень совмещения строений может быть разной. Например, если сосед, с которым поддерживаются хорошие отношения, тоже мечтает о бане, можно сблокировать строения по глухой боковой стене и сделать для них общую канализацию. А между гаражом и баней лучше сделать небольшой тамбур для хранения топлива.
В том случае, если баню намереваются совместить с домом, может возникнуть вполне закономерный вопрос: а не приведет ли это к появлению сырости и неприятных запахов в жилом помещении? Если все работы будут выполнены со строгим соблюдением санитарно-технических требований, подобные неприятности исключены.
Необходимо сказать, что при строительстве бани в жилом доме предпочтение должно отдаваться саунам, так как при высокой температуре воздуха ее деревянные части быстро высыхают и не гниют.
Традиционная русская баня состоит из трех помещений — парной, моечной и раздевалки (предбанника). Их идеальное соотношение — 1 : 1,5 : 2. Но баня может быть дополнена душевой, комнатой для отдыха или тамбуром, который будет защищать предбанник от проникновения холодного воздуха зимой.
Обычно комнату для отдыха, кладовую для хранения топлива и инструментов совмещают с раздевалкой, душ устанавливают в моечной, а в малогабаритных банях совмещают парную с моечной.
Предбанник предохраняет основные помещения бани от холода и ветра, поэтому он обязательно должен быть утеплен. Но если баней будут пользоваться только летом, вместо предбанника можно построить террасу или широкое крыльцо с навесом.
В малогабаритной бане предбанник нередко заменяют широким тамбуром с вешалкой для одежды. Освещается такой тамбур через небольшое окошко в наружной двери.
По возможности предбанник у входа дополняют небольшим бассейном или какой-либо емкостью с водой для горячих и холодных водных процедур.
Освещение в предбаннике может быть как искусственным, так и естественным. Поскольку окна в нем, как правило, не зашториваются, подоконники делают на высоте не менее 140 см от пола.
В предбаннике размещают вешалку для одежды, скамейки, подставки для обуви, ведра с водой, дрова. Если печь топится углем, то там же находится ящик для угля с крышкой. Кроме того, в предбаннике, если он одновременно является и комнатой отдыха, размещают камин, стол, удобные стулья, лежанку.
Размеры предбанника рассчитывают исходя из того, что на одного человека должно приходиться не менее 1,3 кв.м, при этом ширина предбанника — не менее 1 м.
Для вычисления размеров моечной также существует определенный стандарт — не менее 1 кв.м на человека. В этом помещении должно быть достаточно места для размещения емкостей с холодной и горячей водой, скамеек, а при необходимости — для душа и лежака для проведения сеансов оздоровительного массажа (в последнем случае размер моечной должен быть не менее 200х200 см).
Легкой перегородкой моечная отделяется от парной. Основное требование, предъявляемое к этому помещению, — поддержание температуры воздуха на высокой отметке. Размеры моечной варьируются в зависимости от того, на сколько человек она рассчитана, и какой вид печки-каменки в ней предполагается установить.
Важное место в парной занимает полок. Его форма и размеры зависят от того, в какой позе человек предпочитает париться. Минимальная ширина пристенного полка составляет 40-50 см (в положении сидя) и 95-100 см (в положении лежа). Для создания и поддержания высокой температуры в парной используется печь-каменка или электрические нагреватели — калориферы. Основным преимуществом калориферов является то, что они позволяют нагреть воздух в парной до более высокой температуры и обеспечивают ее дальнейшее регулирование. Но они плохо поддерживают необходимый уровень влажности в помещении, поэтому лучшим вариантом для бани является печь-каменка, для которой можно использовать различные виды топлива.
Как правило, печь-каменку располагают вдали от легковоспламеняющихся деталей помещения и снабжают ограждением из теплоизоляционного материала.
Нередко на участках строят малогабаритные бани, в которых парная совмещена с моечной. Основным преимуществом таких бань является то, что они занимают в 2 раза меньше места, чем традиционные, а основным недостатком — невозможность создания высокой температуры и поддержания низкой влажности воздуха. По этой причине мыться в такой бане надо очень аккуратно, стараясь не расплескивать воду.
Кроме того, если в бане одновременно находятся несколько человек, то сначала им лучше попариться, затем проветрить помещение и только после этого приступать к мытью.
В том случае, если посещение бани будет сопровождаться общением с друзьями, ее полезная площадь должна быть не менее 12 кв.м, а парная и моечная разделены. Так будет удобнее поддерживать разные температурные режимы в этих помещениях, когда одни будут париться, а другие мыться. При этом полок в парной должен быть достаточно широким и длинным, чтобы на нем можно было не только сидеть, но и лежать.
Приблизительные размеры бани, предназначенной для одновременного посещения 2-3 человек:
Если полезная площадь бани менее 2 кв.м, то она называется банной камерой или банным шкафом. Естественно, что ни мини-бани, ни банные камеры не отличаются тем комфортом, который может предоставить баня, построенная на больших приусадебных участках с полезной площадью 14—16 кв.м.
К бане удобно пристраивать террасу с навесом, которую можно использовать как место отдыха. Вместо террасы можно использовать широкое крыльцо с навесом, на котором расположена удобная лежанка. В просторном предбаннике, кроме лежанки, можно разместить небольшой стол и стулья.
Строительство фундамента бани начинают с подготовки площадки. Ее разравнивают, снимают верхний слой почвы и производят разметку фундамента. Для этого по углам площадки, отступив примерно на метр от внешнего контура бани, вбивают колышки и натягивают на них шнуры — это и будет контур фундамента. При закладке фундамента необходимо учитывать характер грунта на участке.
Крупные природные камни с параллельными плоскостями укладывают под углами бани и в местах пересечения внутренних стен с внешними.
По контуру бани камни кладут на расстоянии 1 м или вплотную друг к другу (последний способ предпочтительнее, так как он дает возможность положить сверху гидроизоляционный материал).
Следующий этап — укладка на природные камни нижних венцов бани, обработанных заранее антисептиком и обмазанных смолой. Все свободные промежутки, а также канавку у основания фундамента с внешней стороны замазывают глиной.
На неоднородном влажном грунте с неровной поверхностью закладку фундамента производят на глубину не менее 0,5 м, так как зимой вместе с промерзшим грунтом он может подняться, а летом опуститься. В результате могут появиться трещины, перекосы стен и т. п. Чтобы избежать этого, необходимо знать глубину промерзания грунта на участке и закладывать фундамент ниже этого уровня на 15-20 см.
В зависимости от конструкции фундаменты бывают ленточные (сплошные), столбчатые и свайные. При строительстве бани рекомендуется использовать столбчатый (буровой) фундамент из кирпича, камня, бетона (или их сочетания), деревянных столбов.
Самым простым является фундамент из готовых бетонных столбов или асбестоцементных труб, заполненных бетоном. Особенно хорошо он зарекомендовал себя при строительстве рубленых, брусчатых и каркасных бань, когда расстояние между опорами не превышает 3 м и не надо делать специальных перемычек между столбами.
Столбчатый фундамент устраивают следующим образом: бурят скважину диаметром 24 см и глубиной 1,5 м и вставляют в нее 2 асбестоцементную трубу диаметром 20 см. Чтобы труба стояла вертикально, снаружи ее уплотняют грунтом и на одну треть заполняют бетонной смесью. После этого трубу немного приподнимают, чтобы бетонная смесь вышла из нее и образовала некоторое расширение в основании сваи, и снова заполняют бетонной смесью до отметки, расположенной на 10-15 см ниже ее верхнего конца. Пока смесь не затвердела, внутрь трубы вставляют стержень из арматурного железа. Через 4-5 суток на сваи можно устанавливать нижний венец сруба и приступать к возведению стен бани.
Применяемый при строительстве фундамента цементный раствор должен соответствовать характеру грунта: при залегании грунтовых вод ниже 3 м подойдет цементный раствор с добавлением известкового теста и песка соотношении 1 : 0,5 : 5 (известковое тесто в таком растворе можно заменить глиной); при залегании грунтовых вод ниже 1 м для приготовления раствора берут те же компоненты, но в другом соотношении — 1 : 0,3 : 3,5; при залегании грунтовых вод на глубине менее 1 м, для приготовления раствора используют цемент марки 150 и песок в соотношении 1 : 2,5.
Между столбами фундамента по контуру бани и парной выкладывают кирпичную стену в один или в полкирпича, заглубленную в землю на 25 см. Высота стены и столбов должна быть выше уровня почвы не менее чем на 20 см. Вместо кирпичных стен можно сделать насыпные из обломков шифера, шлака, сухой земли и т. п.
Традиционная русская баня делается рубленной из бревен или брусьев хвойных пород дерева. Цельные бревна «дышат», поэтому баня практически не нуждается в дополнительной вентиляции. Влажность в такой бане регулируется тоже автоматически. А поскольку при систематическом еженедельном пользовании баней бревна никогда не высыхают, то запах свежей древесины держится здесь дольше.
Стены деревянной бани состоят из отдельных венцов. Нижний венец (оклад) делают из толстых бревен, остальные — из более тонких. Оклад укладывают на фундамент, получившиеся при этом зазоры заделывают кирпичом и заливают цементным раствором. Часть оклада, соприкасающуюся с раствором, предварительно покрывают двумя слоями толя или рубероида. Торцевые части окладных бревен ничем не покрывают и не замазывают, чтобы дерево «дышало».
Для предохранения бревен оклада от преждевременного разрушения под него подкладывают доску толщиной 4,5-5 см и шириной 20-30 см, предварительно пропитанную антисептиком, покрытую с трех сторон (нижней и боковых) битумной мастикой и обернутую двойным слоем рубероида.
Чтобы уберечь нижнюю часть стен от попадания атмосферных осадков, в окладе или в лежащем на нем венце делают паз, в который вставляют сливную доску (ее можно сделать из кровельной стали). Над цоколем такая доска должна выступать не менее чем на 5-10 см.
Существует несколько способов выполнения углов деревянного сруба: в чашу, в обло, в лапу. Наиболее простым, но достаточно надежным способом соединения является соединение в торцевой шпунт. Шипы и пазы лучше делать по шаблону с учетом того, что комель каждого последующего бревна должен быть направлен в противоположную сторону от предыдущего. Для придания стенам большей прочности в местах соединений бревен делают тонкие прокладки из мха, пакли или пеньки, а соседние бревна соединяют между собой штырями.
Сруб из брусьев делать намного проще. Как правило, брусья собираются в лапу или в торцевой шпунт, но в целях экономии их можно собрать впритык, укрепив по углам штырями.
Верхний венец (обвязку) делают из ровных, предварительно хорошо обработанных бревен или брусьев. Готовые стены конопатят высушенной пенькой, паклей, мхом или полосками войлока. Чтобы стены бани не перекосились, конопатят их сначала по всему периметру первого венца, потом второго и т. д. Не стоит забывать, что после оконопачивания стены бани поднимаются примерно на 20 см. Это особенно важно учитывать при втором оконопачивании, проводимом по окончании строительства, когда стены осядут.
Получившиеся швы закрывают деревянными рейками, наружные углы стен утепляют паклей или минеральным войлоком и тоже закрывают досками.
Затем в проемы вставляют дверные и оконные косяки, которые соединяют со срубом в шип.
Над верхним брусом косяка оставляют небольшой зазор (5 см) для оседания стен, заполняют его теплоизоляционным материалом и забивают доской.
После того как стены осядут, их обшивают шпунтованными или фальцованными досками (лучше всего вагонкой). Рекомендуется производить обшивку по рейкам, прибитым к стенам. Благодаря небольшому зазору, который при этом получается, баня будет быстро сохнуть.
Нижнюю часть стен в моечной желательно обшить каким-либо водоотталкивающим материалом (пластиком, шифером, стеклопластиком и т. п.).
По сравнению с деревянными, бани с кирпичными и каменными стенами более долговечны и менее пожароопасны, но такие стены плохо держат тепло, поэтому требуют обязательной деревянной обшивки с дополнительной паро- и теплоизоляцией.
Устройство крыши и потолка.
Как правило, для бань общей площадью менее 12 кв.м делают бесчердачную односкатную крышу. При большей площади бани крышу лучше сделать двухскатную.
Если планируется пользоваться баней круглый год, необходимо сделать чердак, так как он обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
Угол ската крыши зависит от кровельного материала и колеблется от 3 до 10° у бесчердачных и от 10 до 27° у чердачных.
Опорой для крыши служит балка чердачного перекрытия или настенный брус, изготовленный из хвойных пород дерева. Размеры балки зависят от длины пролета — расстояния между стенами. Как правило, при длине пролета 3 м и менее используют балку толщиной 5 см и шириной 12 см, установив ее на ребро.
Перед укладкой балки пропитывают антисептиком. Боковые поверхности концов балок, опирающиеся на кирпичные стены, оборачивают двойным слоем толя или рубероида, а торцы скашивают и оставляют открытыми.
В стены балки заделывают так, чтобы при отапливании бани в места крепления не проникал теплый воздух. В противном случае образующийся конденсат приведет к преждевременному гниению дерева. Глубина заделки должна быть не менее 10 см.
На балки устанавливают двуногие наклонные или висячие стропила из тонких бревен, брусьев или досок. Стропила служат основанием для покрытия крыши, в качестве которого обычно используют рулонные материалы (рубероид и др.) и шифер.
При желании баню можно покрыть дерном, это придаст ей некоторый колорит и позволит гармонично вписаться в ландшафт местности. На стропилах устраивают сплошной настил из досок, покрывают его гидроизоляционным материалом и укладывают сверху 2 слоя дерна: нижний — корнями вверх, верхний — корнями вниз.
Потолок можно выполнить из различных материалов, но лучшим все-таки считается потолок из пород деревьев с низким содержанием смолы. Различают три вида потолков: подшивной, настильный и панельный.
Подшивной потолок делают следующим образом: досками обшивают балки, положенные на стену, покрывают их пароизоляционным рулонным материалом (толем, рубероидом, фольгой, пергамином и т. д.), а сверху — легким утеплителем (торфом, шлаком, опилками, сухой землей, пемзой и т. п.). Сверху засыпку закрывают горбылем, прибитым к балкам, или специальными огнестойкими плитами из опилок, цемента, глины и воды.
Настильный потолок отличается от подшивного тем, что доски укладывают непосредственно на верхнюю обвязку стен.
Самый удобный потолок получается из панелей такой же конструкции, как и глухие стеновые панели. Если рамы панелей сделать достаточно прочными, то при их установке можно обойтись без дополнительных перекрытий.
В бане предпочтение отдается деревянным полам, но в моечной и парной можно сделать бетонные полы, застелив их деревянными решетками.
Прежде чем приступить к настилу пола, в моечной и парной закладывают фундамент под печку-каменку и систему водоотвода, предназначенную для удаления использованной воды.
В плохо пропускающем воду грунте делают приямок, в котором вода будет скапливаться и по водосливной трубе выводиться в поглощающую яму за пределами бани.
В грунте, легко пропускающем воду, систему водоотвода можно устроить намного проще — вырыть небольшую яму и заполнить ее щебнем, гравием или песком.
Как правило, толщина бетонного пола составляет 4—5 см, но под него обязательно делают 10-15-сантиметровую подсыпку из гравия и песка. Для утепления пола в бетон добавляют керамзит или между двумя слоями бетона кладут слой какого-либо утеплителя. Щель между полом и стеной заливают битумом, а на приямок, в сторону которого пол обязательно делают с небольшим уклоном, ставят водосточную решетку. Бетонный пол покрывают деревянными решетками или керамическими плитками.
Деревянные полы могут быть протекающими и непротекающими. В любом случае при их устройстве сначала устанавливают лаги или асбестоцементные трубы (на лагах дополнительно можно сделать обрешетку из брусьев).
Доски протекающего пола крепят на лагах так, чтобы между ними оставался небольшой зазор в 4—5 мм для свободного слива воды. Если доски не закрепить на лагах, то в любой момент их можно снять, просушить и обработать антисептиком.
Непротекающий пол делают из шпунтованных досок без зазоров. Один конец доски должен быть выше, а другой — ниже. Под нижним концом доски устраивают направленный к приямку лоток. Такой пол не рекомендуется красить, покрывать лаком и линолеумом, чтобы он хорошо просыхал после пользования баней.
Несколько слов необходимо сказать о вентиляции банных помещений. Хорошая вентиляционная система предотвратит появление плесени в бане. В моечной можно установить вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы и вывести его на крышу.
Окна и двери в бане делают меньшего размера, чем в обычных жилых помещениях: так легче удерживается тепло. Двери, как правило, одностворчатые и открываются наружу.
Двери в бане можно сделать по-разному. Один из вариантов — дверь из досок, обитая снаружи каким-либо утеплителем, а изнутри покрытая олифой, тонкой водостойкой фанерой или ДВП.
Другой вариант для бани — удобные и теплые панельные двери, сделанные из двух деревянных рам разного размера (внутренняя рама должна легко входить в наружную). Для плотного прилегания наружная рама должна строго соответствовать размерам дверного косяка, а края ее должны быть слегка скошены. Обе рамы с двух сторон обшивают ДВП и заполняют теплоизоляционным материалом. Затем внутреннюю раму вставляют в наружную и крепят к ней винтами.
В моечной можно установить паровлагостойкую дверь из одной рамы, прикрепив к ней шурупами с двух сторон стеклопластиковые листы. Образовавшееся между листами пространство заполняют легким теплоизоляционным материалом.
Запоры на дверях делают обычно сверху и снизу. Внизу для этой цели можно использовать любой металлический крючок, а наверху запор должен быть деревянным, чтобы не обжечься.
Ручки дверей тоже делают деревянными. Для их изготовления можно использовать любой подручный материал, вплоть до найденных в лесу сучков и корней причудливой формы. Перед установкой дверные ручки покрывают олифой и хорошо просушивают.
Окна в бане должны иметь вид вытянутых по горизонтали прямоугольников, так как именно такая форма позволяет лучше удерживать тепло в помещении. Окна можно сделать как в стенах, так и в дверях. Площадь банного окна может варьироваться в зависимости от открывающегося вида, но, как правило, она не превышает 5-7% от площади пола. Окно располагают так, чтобы в него можно было смотреть сидя или лежа в парной или стоя в моечной.
И при двойной, и при одинарной рамах окна в бане должны иметь двойное герметичное остекление (на одинарной раме стекла прикрепляются с обеих ее сторон). Сделать форточку в таком окне трудно, но она значительно облегчает проветривание бани.
В кирпичных банях окна желательно сделать из стеклоблоков. Они дают мягкий рассеянный свет, не требуют зашторивания, более гигиеничны и прочны, чем обычные.
Для искусственного освещения бани обычно используют герметичные противотуманные плафоны желтого и молочного цвета.
Для обеспечения хорошей вентиляции над верхним полком делают отдушину — небольшое прямоугольное или круглое отверстие в стене. Закрывается оно съемной заглушкой из обитой мягким материалом чурки с ручкой или скользящей деревянной заслонкой.
С этой же целью в нижней части двери или около печки-каменки на высоте 25-50 см от пола делают приточное вентиляционное отверстие. Его тоже следует закрывать заслонкой или задвижкой.
Следующий этап внутреннего оборудования бани — изготовление полков в парной. Если баня просторная, полков может быть 2 или 3.
Самым широким делается верхний, на котором обычно парятся лежа, нижние должны быть немного уже. Располагают полки один над другим или буквой «Г» (последний вариант уместен в банях с совмещенными парной и моечной).
Чтобы на верхнем полке было удобно париться сидя, расстояние от него до потолка должно быть 115-120 см, а между верхним и средним полками — 40 см. Нижний полок обычно делают на высоте 20-25 см от пола. Кроме того, надо учесть и то, что верхний полок должен быть выше верхних камней печки не менее чем на 50-100 см.
Самые хорошие полки получаются из липовых, осиновых или тополевых досок: они приятны для тела, быстро сохнут и не содержат смол.
Делают полки на рамах из брусьев, располагая доски поперек рамы так, чтобы получался небольшой зазор. При этом доски крепят нержавеющими винтами со стороны брусьев, чтобы их шляпки не обжигали тело.
Верхний и средний полки для большего удобства можно сделать съемными на стационарных опорах, а нижний — в виде переносной скамейки.
Однако не стоит забывать, что все элементы этого оборудования, даже самые маленькие, должны иметь выпуклость или небольшой наклон для беспрепятственного стекания воды.
Необходимо позаботиться и о мелочах, которые помогут создать в бане максимум комфорта: деревянные решетки на пол, полочки для банных принадлежностей, подставки для ног на полках и т. п.
Не следует покрывать краской или лаком деревянные поверхности в бане, так как дерево сразу же утратит тепло и свой приятный природный вид.
Главное место в бане занимает печь-каменка. Она может быть постоянного или периодического действия.
Печь постоянного действия имеет тонкие стенки и небольшой объем камней. Она может поддерживать температуру от 300 до 350 °С и снабжена устройством автоматического контроля и регулирования нагрева.
Греется такая печь твердым, жидким или газообразным топливом или с помощью электричества. В печи данного типа топочная камера и каналы для дымовых газов отгорожены от каменной засыпки стальной стенкой или чугунной плитой.
Печь периодического действия имеет толстую кирпичную кладку и большой объем камней. Каменная засыпка печи в нижней части может нагреваться до 1100 °С, а в верхней — До 500 °С. Топятся печи такого типа, как правило, дровами.
Максимальное получение тепла при минимальном использовании топлива возможно только в том случае, если оно сгорает полностью. Этому в большей степени способствует использование колосниковых решеток. Через них воздух из поддувала равномерно поступает ко всей поверхности топлива.
Повысить КПД печи можно, увеличив объем ее разогревающих частей и уменьшив толщину и теплопроводность стенок.
Главная деталь любой печки-каменки — топливник, который представляет собой камеру для сжигания топлива. В топливниках, предназначенных для твердого топлива, на глубине 30 см от уровня дверцы располагается колосниковая решетка. Стенки топливника должны быть немного скошены, чтобы по мере сгорания твердое топливо скатывалось на решетку.
Под колосниковой решеткой находится зольник, предназначенный для сбора золы и регулирования поступающего в топочное отделение воздуха. Воздух проходит через слой топлива и способствует его полному сгоранию. Усилить или уменьшить подачу воздуха можно с помощью поддувальной дверцы.
Для регулирования тяги в дымоходе или в дымовой трубе устанавливают задвижку. Она закрывается только после того, как топливо полностью прогорит. В противном случае скопившийся в печи угарный газ может привести к тяжелому отравлению.
Камни в печи лучше положить на решетку из стальных прутьев, расположенную над топливником.
В печках закрытого типа на уровне верхнего ряда камней делают специальную паровую дверцу. Она открывается непосредственно перед пользованием парной.
Нагреть воду можно в баке или в змеевике. Бак устанавливают в печи, а змеевик — в топливнике.
Самой удобной среди печей постоянного действия является печь-каменка с электрическим нагревом. Для обогрева бани чаще всего используют электропечь закрытого типа с металлической коробкой наверху, заполненной камнями. Такая печь способна нагреть воздух до 110-120 °С. В сауне количество камней в коробке должно быть минимальным, а в бане с влажным паром — максимальным.
В качестве печки-каменки можно использовать переделанную печь-прачку. Для этого в бак для воды надо положить камни, а топку снаружи обложить кирпичом.
Наиболее распространенными среди печей непрерывного действия являются самодельные печи из листовой стали с одинарными и двойными стенками. Более удобны печи с двойными стенками, так как пространство между ними можно использовать для получения горячей воды.
Основным достоинством металлических печей является то, что они быстро нагревают помещение, безопасны и занимают мало места.
Как правило, печи комбинированного действия делают из кирпича, но они могут быть и металлическими. Работают такие печи чаще всего на жидком топливе. Обычно их протапливают до пользования баней, но при необходимости можно продолжить топку во время мытья.
У всех кирпичных печей данного типа топка отделена камеры для камней жаропрочным материалом (чугуном ил* листовой сталью). Это позволяет получать пар, не прекращая топку.
Для отапливания дровами лучшими являются экономичные печи-каменки периодического действия. Их единственный недостаток заключается в том, что пользоваться баней с такой печью можно только после полного сгорания топлива, чтобы не отравиться угарным газом.
Толщина ее стенок должна быть не менее 4-5 мм. Такую печь можно легко сделать из имеющейся в продаже печки-прачки и металлической бочки.
Но более удобной является печь-каменка с встроенным баком для нагревания воды.
Чтобы увеличить или, наоборот, уменьшить скорость нагрева воды, между баком и камнями кладут лист асбестового картона.
Но все-таки большей популярностью среди печей данного типа пользуются кирпичные каменки.
Поперечные размеры фундамента должны превышать размеры самой печи на полкирпича с каждой стороны. От фундамента стены его должен отделять зазор, заполненный песком, а глубина котлована должна быть не менее 50 см.
Фундамент для печи делают, как правило, из того же материала, что и для всей бани. Поверхность фундамента выравнивают цементным раствором и покрывают двойным слоем гидроизоляционного материала.
Для кладки обычно используют обыкновенные полнотелые кирпичи (их предварительно выдерживают в течение 1-2 минут в воде), а для кладки топливника — тугоплавкие (при пользовании дровами) или огнеупорные (при пользовании другими видами топлива).
Для кладки из обыкновенного кирпича берут раствор из глины и песка в соотношении 1 : 1. Глину предварительно разводят небольшим количеством воды, а через сутки добавляют в нее еще столько воды, чтобы при перемешивании получился раствор сметанообразной консистенции. После процеживания в глину добавляют просеянный песок и всю массу тщательно перемешивают.
Раствор для кладки из тугоплавкого или огнеупорного кирпича готовят из глины и шамота. Расстояние между обыкновенными кирпичами в кладке не должно превышать 4-5 мм, а между тугоплавкими и огнеупорными — 3 мм. Через каждые 4 ряда внутреннюю поверхность кладки протирают мокрой тряпкой.
Для того чтобы стенки печи были ровными, после 2-го ряда по углам устанавливают направляющие шнуры с отвесами, закрепив их на гвоздях, вбитых в пол и потолок.
Не допускается перевязка кладки из обыкновенного кирпича с кладкой из тугоплавкого или огнеупорного кирпича, так как степень их расширения под воздействием высоких температур различна.
В процессе кладки устанавливают металлические детали печи — дверку топливника, колосниковые решетки, заслонки и др.
Перед установкой дверки топливника на ее рамку крепят лапки из обручного железа, а ее саму обматывают несгораемой тканью или асбестовым шнуром. Перемычка над дверкой топливника перекрывается в замок. Другие дверки и заслонки крепят в кладку с помощью проволоки сечением 2 мм. При установке колосников и плиты над топливником между ними и кладкой оставляют небольшой зазор и заполняют его песком.
Если баня будет отапливаться дровами, то можно ограничиться минимальными размерами топливника: ширина — 25-30 см, высота — 35-40 см, но высоту топливника по возможности рекомендуется увеличить до 50-60 см. Чтобы из печи при открытой дверке не выпадали угли, под (низ) топливника должен находиться ниже рамки топочной дверки.
Внутреннюю часть дымооборотов нельзя замазывать глиной, чтобы ее куски при высыхании не отвалились и не попали в дымоход.
Кирпичи верхних 3 рядов кладут плашмя с перевязкой. Если их вертикальные швы совпадают, то ряды перекрывают стальными листами.
Печную трубу сооружают на массиве всей печи. Выкладывают ее, как и печь, в полкирпича и обмазывают цементным или известковым раствором. Высота трубы над крышей должна быть не менее 50-60 см.
Кирпичную трубу необходимо разместить так, чтобы она была удалена от деревянных частей бани не менее чем на 25-40 см (в зависимости от того, имеют они противопожарную защиту или нет), а металлическая, соответственно, на 75-100 см. Кроме того, при установке металлической трубы все деревянные части крыши и потолка покрывают войлоком, пропитанным глинистым раствором и обшивают листами кровельной стали.
Места соединения металлической или асбестоцементной трубы с кирпичной кладкой укрепляют водостойким раствором. Снаружи трубу покрывают теплоизоляционным материалом, чтобы в ней не образовывался конденсат.
На верхний конец трубы желательно установить дефлектор (металлический конус), который защитит ее от попадания дождя и снега и обеспечит подсос газов с помощью ветра.
Завершающий этап — оштукатуривание печи. Для этого используют один из нижеприведенных растворов, добавив в каждый из них по У10 части асбеста: гипс, известь, песок в соотношении 2:2: 1; глина, песок в соотношении 1 : 2; глина, цемент, песок в соотношении 1:1:3.
Перед оштукатуриванием поверхность печи подготавливают соответствующим образом: очищают от глины, расчищают швы на глубину 7~10 мм, а затем, хорошо протопив печь, смачивают ее водой.
Оштукатуренную печь можно побелить известковым раствором, добавив в него немного глины. Часть трубы, находящуюся на чердаке, белить надо обязательно, чтобы на ней были хорошо видны трещины.
E-mail